Когда разговор заходит о таком отопительном приборе, как печь голландка, на память приходит высокое и узкое сооружение, которое стоит в углу комнаты. Все печники мира считают ее заслуженным прибором, который до сих пор греет огромное количество домов, используя различные виды топлива. Хотя в самом начале своего появления это была печка, работающая на твердых видах топлива. Из огромного количества достоинств этого агрегата можно выделить один, который повлиял на современную его популярность – это возможность собрать печку голландку своими руками. И это может сделать человек, который владеет начальными знаниями в печном строительстве.

Но вернемся к нашей печке и поговорим немного о ее истории. Появилась она в Нидерландах, отсюда и само название, где-то в середине 15 века. Хотя точной даты нет, но можно с уверенностью сказать, что данная конструкция буквально за три века заполонила собой Европу и Америку. Почему? Потому что является обладательницей большого количества положительных качеств.

Но перед тем как озвучить достоинства прибора, хотелось бы разобраться в его конструкции.

Устройство печки-голландки

Почему этот отопительный агрегат так эффективно выделяет тепловую энергию? Все дело в искусственно удлиненном канале, по которому двигаются топочные газы. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем вам фото среза печи голландки, расположенного внизу.

Схема классического варианта

По сути, получается так, что дымоходный канал – это многократно изгибающаяся отводная труба, по которой двигаются топочные газы, отдавая тепло кирпичным перегородкам и стенкам самой печки. При этом в дымоход поступают уже остывшие газы, которые не конденсируют на его внутренних поверхностях. Получается двойная польза. Но при этом не использованы какие-то тонкости, касающиеся теплотехнических, термодинамических и физико-технических процессов. Все просто, как наш бренный мир.

Но тут встает один нюанс: все это нарушить можно также просто, если не учитывать размерные показатели агрегата при его сооружении. Есть определенные требования, которые касаются размеров, формы и технологии кладки каждого из узлов. Но об это ниже.

Отделка керамической плиткой

Самое главное, что голландки были изобретены людьми, которые жили в небольших домах, ведь Нидерланды – это практически отвоеванные у моря земли. Так что плясать от печи, как это было у россиян, здесь просто было невозможно. Сначала строился дом, а затем в него под размеры сооружалась печь. Поэтому она была высокой, узкой и пластичной. Что, значит, пластичной? Просто ее размерами можно было варьировать, подгоняя под размеры выделенного для нее места. Кстати, и сегодня современные печники делают тоже самое. Правда, уже используя компьютерные программы, загоняя печь под необходимые размеры помещения.

Добавим, что раньше в Нидерландах был закон, который определял налог с дома. Так вот в его основе вкладывалась труба, из которой шел дым. Чем больше в доме труб, тем больше платился налог. Поэтому голландцы сделали такие печи, дымоходы которых собирались в одну трубу, выводимую из стенки дома. То есть, получалась достаточно сложная конструкция дымоходов. Хотя эта сложность видимая, на практике все оказывалось достаточно простым.

И еще одно добавление. Недостаток земли подталкивал людей строить многоэтажные дома. Так вот, чтобы опять-таки не платить налог, печь строили во всю высоту здания. При этом бетонных плит перекрытия в то время не было, все было деревянным. Поэтому печки возводились блоками. Они имели небольшой удельный вес, так что нагрузки на перекрытия были минимальными.

Простая модель

Достоинства и недостатки

Хотя мы расхваливаем голландки, но эти отопительные приборы имеют и достоинства, и недостатки.

Достоинства

• На эффективность работы агрегата не влияют изменения конструкции. Здесь важно точно следовать технологии кладки. Хотя функциональных дополнений может быть огромное количество. К примеру, печь голландка с лежанкой, с варочной плитой, с духовкой и так далее.
• Кстати, дополнения и конструкционные, и функциональные не снижают эффективность работы печки. Так что печь голландка с плитой – один из самых распространенных вариантов.
• О небольших габаритах уже говорилось. Но хотелось бы отметить, что есть минимальные размеры: 0,5 х 0,5 м.
• Минимальный расход необходимых материалов. К примеру, на самую маленькую русскую печку уйдет 1300 кирпичей. А на самую большую голландку всего лишь 650 кирпичей. Но здесь есть и еще один подвох. Греет голландка точно так же, как большая русская печка, на которую потребуется уже 2500 кирпичей.
• Меньше материалов, меньше нагрузки на перекрытия.
• Высота агрегата никак не влияет на его коэффициент полезного действия.
• Небольшая толщина стенок печки, рациональная конструкция и форма делают ее практически нечувствительной к перепадам температуры. А соответственно она практически не деформируется.
• Для ее сооружения необходим качественный кирпич, которым обкладывают только топку. Вся остальная конструкция не требует высококачественных материалов. Стенки можно возводить из пустотелых кирпичей или из бракованных (железняк).
• Несложный по конфигурации газоход, плавный перепад температур дают возможность встроить в печку духовой шкаф или водогрейный бак. Так что функциональность прибора может быть еще увеличена.
• Быстрый нагрев и медленное остывание.
• После длительного простоя голландку необязательно протапливать. Ее можно сразу же загружать по полной.
• И еще одно сравнение с русской печкой – большая голландка может обогревать помещение площадью до 65 м². Большая русская печь протопит площадь 45 м².

Круглая голландка

Недостатки

• К сожалению, высоким КПД голландка похвастаться не может. Среднее значение 40%. В этом плане русской печке она явно уступает.
• Если после растопки вы забыли закрыть вьюшку, то печь моментально остывает. Конфигурация каналов просто, как сифон, начинает внутрь затягивать уличный воздух.
• Оптимальный режим растопки – это тление. Поэтому не рекомендуется топить круглую печь голландку быстросгораемым топливом. К примеру, камышом, хворостом, соломой и так далее.
• Считается, что топить эту печь надо не меньше 2-х раз в день.
• А вот перетапливать ее лучше не надо. При этом выделяется в больших количествах угарный газ, который тут же поступает в помещение.

Небольшая печь на металлических опорах

Модельный ряд

Вариаций на тему «голландка» достаточно много. Хотелось бы отметить некоторые из них, как часто встречающиеся.

• Классика.
• С камином.
• С плитой.
• В виде колоны.

Кстати, вот снизу фото печи голландки с плитой.

Голландка с варочной плитой

Колонные печи были близки советским гражданам, потому что в малоэтажном строительстве в основном использовали именно их. Кстати, работали такие приборы и на дровах, и на угле, и на газе. И вели себя они прекрасно на любых из этих видов топлива. Правда, советские инженеры подошли к увеличению теплоотдачи своеобразно. Они предложили соорудить вокруг кирпичных стенок печки металлический кожух, который нагревался и отдавал больше тепловой энергии.

Кстати, круглые печи голландки в металлическом кожухе и сегодня еще можно встретить в старых домах советской постройки. И вот что удивительно, работают они прекрасно.

Печка в металлическом кожухе

Есть у этой модели, которую называют утермарковой, в честь ее изобретателя немца, который всю жизнь прожил в России, И.Г.Утермарк, один большой плюс и один большой минус.

• Плюс – кладка печки производилась в четверть кирпича. Прочность поддерживал металлический кожух.
• Минус – грела эта печка не очень хорошо. КПД слишком низкий.

По сути, эта модель – отопительный агрегат для бедных. Но ее конструкцию видоизменили, создав так называемую колпаковую печь с более высоким КПД.

Сооружение голландки

Итак, переходим к самому важному процессу – это порядовка печи голландки. Как уже было сказано выше, огромное разнообразие форм и конструкций позволяет у себя в доме установить вариант, который будет точно вписываться в интерьер помещения, хорошо его обогревать и занимать немного места.

Но, как и любая кирпичная печь, голландка требует под себя прочное основание. Поэтому рекомендуется под нее залить бетонный фундамент с установкой армирующего каркаса из металлической арматуры или сетки. Единственное, на что необходимо обратить особое внимание, что каркас должен быть объемным, то есть не плоским, а уложенным во все тело фундамента.

Когда этот элемент общей конструкции хорошо просохнет, его поверхность необходимо гидроизолировать. Можно уложить рубероид или толь, можно сделать обмазку битумом или гидроизоляционной мастикой. Теперь можно подготовить остальные материалы, а это глиняный раствор и кирпичи. Как уже было сказано выше, голландка возводится из обычных кирпичей, а вот топочная камера из огнеупорного. Глиняный раствор – это смесь глины и песка в соотношении 1:1.

Порядовка одной из моделей

Есть специфичная особенность конструкции печки-голландки – это топливник, который располагается невысоко над поверхностью пола. Обычно этот размер равен 25 см. Это позволяет прогревать сам отопительный агрегат равномерно. Теперь, когда все подготовительные работы закончены, можно непосредственно переходить к кладке печи-голландки своими руками.

• Поверх гидроизоляционного материала засыпается слой песка толщиною 5 см, не больше. Его выравнивают по горизонтали и сверху поливают водой.
• Первый кирпичный ряд укладывается на основание без скрепляющего раствора. Для средних размеров печки потребуется всего 12 кирпичей.
• 2-3 ряды укладываются на раствор. Обратите внимание, что первые три ряда укладываются плашмя.
• 4-5 ряды – устанавливается внутренняя перегородка дымохода. Здесь с задней стенки выкладываются вышибные кирпичи. С их помощью можно будет чистить дымоход. Их кладут также без раствора. А не установить ли здесь дверцу? В принципе, никаких возражений, но через нее тепло будет покидать печь, так что лучше остановимся на вышибных кирпичах.
• Далее устанавливается дверца топки. Обратите внимание, что этот ряд может быть не обязательно шестым. Все дело в высоте самого агрегата.
• 7 ряд укладывается плашмя. Но задние кирпичи ставятся на ребро.
• Все остальные ряды выкладываются плашмя. 8 ряд закрывает топочную дверь, поэтому над ней кирпичи укладываются со скосом по подобию камина.
• 9 ряд смещается внутрь, именно по нему выкладывается жаропрочный материал. К примеру, асбестовый шнур.
• Устанавливается варочная плита.
• С 10 ряда начинает формироваться дымоход. Хотелось бы отметить, что для небольших конструкций лучше всего использовать металлические или другие дымоходы, но не кирпичные. Это просто утяжелит всю конструкцию.
• В 11 ряду устанавливается задвижка между печкой и дымоходом.
• Устанавливается дымоходная труба.
• Между фундаментом и первым кирпичным рядом крепится плинтус или другое оградительное приспособление, которое будет препятствовать высыпанию песка.
• Можно переходить к отделке.
• Делать первую растопку можно только после истечения двух недель.

Вот такая схема кладки голландки. Сложно? Все зависит от размеров прибора. Если это небольшой вариант, тогда своими руками вы справитесь без проблем. Если агрегат большой, то придется повозиться, ведь такая печь потребует большое количество строительных материалов, а, значит, и большого времени на их укладку.

Печь голландка с высокой топкой

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390-96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

• жирная — 2-3% от общего объема;
• средняя — 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жирной — 1:2,5;
• для средней — 1:1,5;
• для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1-1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
4. Поддувальная дверка — 1 шт.
5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150-200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15-20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5-10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1-2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4-5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3-5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье .

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Классическая голландская печь прямоугольной формы только отопительная. Это простая, компактная и, одновременно, эффективная конструкция. Она быстро разогревается при минимуме топлива, медленно остывает. Простой принцип действия позволяет встроить плиту, водогрейную ёмкость, духовку, водяной контур.

О чем эта статья

Особенности конструкции

Особенности классической конструкции:

• большой прямоугольный топливник;
• вертикальные дымоходные каналы;
• многоканальность;
• многооборотность ;
• медленное горение;
• выход в дымоход - боковой.

В классическом варианте отсутствуют колосник и поддувальная дверца. Выглядит голландка так:

Интересный исторический факт: в Голландии в 14–16 веках налог на недвижимость рассчитывался с дымовой трубы, чем больше дымовых труб на крыше дома, тем выше налог. Практичные голландцы придумали боковой выход у дымохода, чтобы отводить дым нескольких печей в одну трубу.

Принцип действия

Чтобы разогретые горением топлива газы максимально отдали своё тепло кирпичам, их путь намеренно удлиняется. Горячие газы от топливника поднимаются по идущему вверх каналу, прогревая стенки, остывают. Затем опускаются к топливнику, прогреваются и снова поднимаются вверх . В трубу дым уходит из последнего канала. Голландку можно «растянуть» вверх на 2–3 этажа, что успешно делали голландцы, экономя площадь, материалы, топливо и, сводя к минимуму, количество труб.

Плюсы и минусы конструкции

Достоинства:

• При нерегулярном использовании, по сравнении с русской печью, небольшой перерасход топлива.
• Сочетание быстрого разогрева с хорошей теплоёмкостью.
• Небольшой вес печи, т. к. материала на большую голландку нужно относительно немного, примерно 650 кирпичей. Например, для маленькой русской печки потребуется 1300 штук.
• Неприхотливость к материалам изготовления. Качественный огнеупорный кирпич нужен только для топки, тонкие стенки печи не подвержены сильной тепловой деформации. В советский период при тотальном дефиците материалов голландки клали даже из пустотелого кирпича.
• Голландка в зависимости от конструкции обогреет жилое помещение площадью до 60 квадратных метров, для сравнения, русская большая печь - максимум 45.

Недостатки голландок:

• Низкий КПД - 40%.
• При открытой вьюшке быстро остывает, если не закрыть вьюшку вовремя, тепло в прямом смысле уйдёт в трубу.
• Тление - оптимальный режим горения топлива для голландской печи, поэтому не годится для топки быстро сгорающее сухое топливо, сучья, ветки, хворост, солома.
• Для поддержания комфортной температуры требуется не менее 2-х топок в сутки.
• Большое количество сажи в дымоходе остаётся при топке недорогим, образующим много золы топливом. Сажа, накопившись, может загореться, поэтому профессия трубочиста была востребована в Голландии.
• При перетопке перегретая голландка опасна выделением угарного газа. Оптимальную температуру (около 60-ти градусов) протопленной голландки можно определить рукой. Если прикоснуться к средней части печи, то ладонь терпит, а тыльная сторона кисти уже нет.

Голландка в России

В России с понятием «голландская печь» произошла путаница. Первоначально голландками называли и русские печи с отделкой изразцами на «иностранный манер». По принципу действия «русские голландки» строились не канальными, а колпаковыми . Русские печники, подчинившись указу Петра Первого строить печи по образцу голландских, скопировали голландку внешне, сохранив более подходящую для российских морозов, внутреннюю «начинку». В колпаковой печи горячие газы отдают тепло, задерживаясь под колпаком. КПД у такой отопительной конструкции выше, она менее требовательна к качеству топлива, медленнее остывает. Похожая внешне, но принципиально отличная внутри «русская голландка» перекочевала снова в Европу.

Круглая голландка тоже изобретение русских печников. Она выполняется с железным кожухом (футляром) в одну четвёртую кирпича, поэтому лёгкая, с хорошей теплоотдачей и дешёвая. Кожух для печки изготавливается из кровельного железа, без сварочных швов, иначе он может деформироваться. Готовые металлические кожухи для голландок есть в продаже.

Для отделанной изразцами круглой голландки выкладывается кирпичный футляр на песчано-цементном растворе. Это очень кропотливая работа, требующая точных расчётов и профессионального мастерства.

Строительство

Из-за своих явных достоинств, значительно перевешивающих недостатки, голландские печи широко распространены. Реально сложить печь-голландку своими руками, имея навыки кладки простой кирпичной стенки, пусть не очень красивая, греть она будет всё равно.

Схема кладки

Мы потратили много времени для поиска нормальной порядовки для печи голанки, к сожалению в открытом доступе ничего дельного нет. Но мы нашли хорошую видео порядовку с комментариями. Данная схема расчитана для прокрева небольих помещений сумрной площадью до 40 метров.

Кладка печи

Материалы для кладки:

• Керамический печной кирпич среднего качества, можно б/у, для топки - шамотный.
• Песчано-глиняный средней жирности раствор, можно использовать готовые смеси.
• Металлические комплектующие - дверки (топочные, прочистные , поддувальные), вьюшки, колосниковые решётки, стальные полосы, проволока и пр.

Устанавливается отопительная конструкция на отдельный .

Раствор для кладки замешивается на замоченной на двое суток глине. Глина тщательно вымешивается с песком. Количество песка определяется опытным путём. «Колбаски» из раствора должны быть довольно пластичными, не развалиться и не растрескиваться при высыхании.

Кирпичи для кладки увлажняют, чтобы они не «тянули» из раствора воду. Кладку выполняют рядами, соответственно схеме выбранной печи. Ширина швов 2–5 мм. Идеальный вариант, если уже имеются дымоходы, заложенные во время строительства дома. Если этого не было сделано, выпиливаются отверстия в перекрытиях и крыше под дымовую трубу.

Кладка выполняется с соблюдением всех противопожарных требований: изоляцией потолка, балок перекрытий, пола перед топочной дверкой, разделками.

Оставшиеся после вывода трубы щели в проёмах аккуратно заделывают, утепляют и гидроизолируют .

Отделочные работы

Прямоугольная или круглая голландская печь хорошо вписывается в интерьер любого помещения. Традиционно она облицовывалась изразцами. Старинные классические печи, отделанные изразцами, - настоящая антикварная роскошь. Их стоимость может быть выше стоимости самого помещения.

Если для возведения конструкции использован красный керамический кирпич, а кладка выполнена аккуратно, то печь можно оставить без дополнительной отделки. Не облицованная кирпичная голландка - хорошее решение для дачи, кухни, подсобного помещения.

Для интерьера комнаты голландка «требует» облицовки. В качестве отделочного материала подойдёт клинкер, изразцы, декоративная штукатурка.

После облицовки лучше выждать пару недель , чтобы печь просохла, затем произвести первую топку с небольшой нагрузкой. Постепенно нагрузку увеличивают, максимальную температуру можно дать через неделю.

Большая сложная работа по подготовке материалов, кладке, облицовке голландской печи окупится в будущем мягким, ровным теплом и уютом в доме.

Голландская печь (Голландка) для обогрева дома, дачи, коттеджа.

Обогрев загородного дома при помощи голландской печи.
Намечая приобретение либо постройку своего загородного дома, почти все начинают думать о том, как же обогревать будущий дом в зимний период. В случае если для отопления частного дома будет использоваться печь, тогда для ее возведения, безусловно, следует прибегнуть к помощи высококлассного эксперта - печника . Возвести печь собственными силами, будет довольно сложно.

Способ обогрева голландкой

Видео - Печь Голландка

Порядовки

Размеры печи:
Длина - 90 см
Ширина - 70 см
Высота - 225 см

Фото голландских печей

Материалы

Для кладки таковой печи нужно:
Кирпич керамический М200 - 600 шт
Глина красная - 100 кг
Кирпич огнеупорный - 80 шт
Глина огнеупорная - 10 кг
Песок - 225 кг
Дверка топочная (25х21) - 1 шт
Дверка поддувальная (25х14) - 1 шт
Дверка прочистная (14х14) - 4 шт
Колосник (20х25) - 1 шт
Заслонка (14х25) - 2 шт

Примечание

В соответствии со СНиПом 1991 года, печи в бревенчатых строениях, допустимы лишь тогда, когда этажность здания не превосходит двух этажей. Учитывая это, температура стенок голландки должна быть не более 60 градусов.

Эти агрегаты предназначены для обогрева, как правило, одного-двух помещений. Их размеры варьируются в зависимости от обогреваемой площади. Например, для комнаты площадью 20 м2 вполне достаточно печи размерами 750 х 750 х 2000 мм при условии, что дом хорошо утеплён. Такая печь, сложенная в углу комнаты, занимает очень мало места, а облицованная керамической плиткой, да ещё и со стеклянной топочной дверкой, может стать настоящим украшением интерьера. Для двух помещений нагреваемая поверхность печи удваивается. Такую печь ставят на границе смежных комнат, и в данном случае есть смысл подумать, не сделать ли её отопительно-варочной. Это так называемые «шведки». Являясь многофункциональными, они идеально подходят для дачников -любителей делать заготовки, сушить грибы-ягоды и пр. Некоторые печи имеют два режима работы: летний и зимний. Летний режим позволяет пользоваться варочной плитой, не нагревая всю печь целиком. Зачастую это выручает при длительных отключениях электричества. А теперь мы переходим к самому интересному. Это комбинированные печи-камины универсальные отопительные устройства, сочетающие в себе практичность печей и эстетику каминов. Включение камина в конструкцию печи почти всегда связано с необходимостью разработки проекта. Увеличенное сечение дымохода трубы печи- камина позволяет подключить к нему дополнительные отопительные устройства на верхнем этаже дома (металлические печи и камины заводского изготовления).

Как построить русскую печь своими руками

Голландка во многом превосходит обычную русскую печь – она отличается высокой скоростью прогрева, малогабаритность ю, удобством, экономичностью и эргономичностью. В связи с этим печь голландка идеально подходит как для загородного дома, так и для бани. Такую конструкцию можно выложить своими руками, но при условии следования инструкции по производству.

Вне зависимости от модификации голландка состоит из трех основных элементов – топочной камеры, дымохода и механизма регулировки скорости движения дыма. Среди других особенностей стоит выделить:

• отсутствие колосника;
• наличие шести дымоходных каналов;
• небольшие размеры, вследствие чего печь отлично впишется в любой интерьер;
• форма конструкции может быть разной – от круглой до прямоугольной (неизменным остается лишь топливник);
• тонкие стенки (толщиной в один кирпич) позволяют минимизировать количество топлива, необходимое для полноценного нагрева;
• отсутствие поддувала под топливником;
• отсутствие чугунной варочной плиты для приготовления пищи.

Внимание! Единственным недостатком голландки можно считать низкую интенсивность горения топлива, что вызвано отсутствием поддувала и колосниковой решетки. Кислород в этом случае поступает лишь через дверку топки в недостаточном для интенсивного горения количестве.

Разобравшись с сильными и слабыми сторонами голландки, можно приступать к процессу изготовления.

Этап 1. Подготовка оборудования и расходных материалов

Для возведения конструкции понадобятся следующие материалы:

• шамотный кирпич (минимум 200 шт.);
• глина (порядка 0,5 кубометра);
• речной песок, обязательно просеянный;
• дверка для топливника;
• мелкофракционный щебень;
• рубероид;
• стальная проволока.

Помимо того, нужно подготовить такие инструменты:

• рулетку;
• лопату;
• монтажный уровень;
• резервуар для глины;
• мастерок.

Внимание! Для голландки, как и для любой другой конструкции подобного типа, потребуется основание.

Этап 2. Строительство фундамента

Вначале стоит отметить, что с конструктивной точки зрения возводимый фундамент не должен соединяться с основным фундаментом дома. Дальнейшая последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1

Вначале необходимо обрисовать контур будущего основания. Важно, чтобы ширина и глубина основания были на 8-10 см больше по сравнению с планируемыми габаритами печи. Параллельно нужно проверить, совпадает ли фундамент с местом подведения дымоходной трубы.

Шаг 2

Вырывается яма соответствующих размеров, ее глубина должна составлять примерно 60 см.

Шаг 3

Дно ямы покрывается 15-сантиметровой «подушкой» из щебня. Щебень тщательно трамбуется, его поверхность выравнивается при помощи монтажного уровня.

Шаг 4

Затем нужно соорудить опалубку фундамента печи. Для этого можно использовать дерево, ДСП и даже плотный картон.

Внимание! Если выбранный для строительства опалубки материал поглощает влагу, то изнутри его необходимо обшить рубероидом (хотя для этого подойдет любой другой гидроизоляционны й материал).

Шаг 5

Замешивается бетонный раствор. Для этого сухой цемент смешивается с песком в пропорции 1:3 и заливается необходимым количеством воды. Раствор тщательно перемешивается.

Шаг 6

Опалубку нужно залить раствором и подождать полного его высыхания. Зачастую для этого требуется максимум неделя.

Этап 3. Приготовления раствора

Вначале подготавливается сырье. Желательно сделать это заранее, за несколько дней до начала строительства. Глина просеивается, очищается от камней и крупных комков. Характерно, что такую процедуру необходимо повторить несколько раз.

Внимание! В качестве сита для просеивания глины можно использовать сетку от советской кровати панцирного типа. Сетка устанавливается под наклоном (примерно в 45ᵒ) на любой имеющейся опоре.

После этого глину следует залить водой и вымачивать как минимум два-три часа. Важно, чтобы вода при этом впиталась полностью. Появившиеся ее излишки необходимо сразу же сливать.

Когда глина набухнет, ее следует смешать с песком в равных пропорциях, после чего добавить еще немного воды (не более 1/8 от общего объема).

Этап 4. Кладка

Внимание! При кладке каждый кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из глины.

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности, после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.

Порядовка

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Внимание! Раствор не нужен, т. к. этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.

Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположени е каждого угла печи.

Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого ряда.

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматриваетс я конструкцией).

Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.

Внимание! Во избежание типичных ошибок новичкам рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже потом, если все нормально, заново ее переложить.

Финальные мероприятия

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов. Во избежание этого можно делать следующее:

• предварительно просушивать дрова;
• повысить температуру горения;
• время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.

Итоги

Самостоятельно построить печь голландку можно, это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Нужно лишь приготовить все необходимое оборудование и четко следовать инструкции. И, конечно, быть предельно аккуратным.

Видео – Печь голландка